Cuando compramos un traje ponemos mucha atención en la americana y menos en el pantalón. No valoramos que es, quizás, la prenda que más se ve. Cuando llegamos a la oficina solemos quitarla, colgarla y vamos todo el día sin ella. El resultado es que todo el mundo con el que vas a tratar laboral o profesionalmente te van a ver en camisa y pantalón. El hombre en el momento de la compra solo mira que abroche la cintura con holgura, y sobre todo, que el bajo del pantalón les cubra el zapato, el tacón y casi que arrastre… ¡Qué error!
El pantalón debe probarse en la cintura, no en la cadera, es decir, justo por encima del ombligo. Y debe abrochar con holgura. Siempre es más fácil arreglar un pantalón holgado que uno estrecho. La pierna se irá estrechando desde el muslo en disminución hasta el bajo. La tendencia actual custom-fit o slim- fit hacen que el bajo del pantalón sea el verdadero protagonista.
Una de las costumbres más habitual en las tiendas es la obsesión por parte del cliente de pedir al dependiente que el pantalón cubra todo el zapato. Por mucho que intentamos explicarle la forma correcta que debería tener el bajo, algunas veces no hay manera de convencerles. No se dan cuenta que el pantalón por el simple hecho de andar, caminar, subir y bajar del coche… caerá unos centímetros con el resultado que se puede ver en la foto.
El pantalón debe tocar ligeramente el zapato. Hará una mínima arruga y evitará que se vea el calcetín. En la foto se puede apreciar como si y como no debe quedar el bajo del pantalón. Otra tendencia actual es prescindir de calcetines, incluso vistiendo traje. Mi consejo siempre será que uses unos pinkies. Sobre todo para absorber el sudor de tus pies. Lo correcto es tomar dos medidas: una por detrás y otra por delante. De esta forma, el pantalón quedará en diagonal, es decir, más largo por detrás y más corto por delante. Si el pantalón debe llevar o no vuelta es una elección del cliente. Las normas básicas del vestir dicen que para eventos formales debe ir sin vuelta.
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